就越覺得荒謬。所謂“天然原生”，就意味著一種純正、純粹的原始物質狀態，
無需任何修飾語加以限定。怎麼可能有“特級”或“超級”原生的東西呢？試想
一下，我們能說誰誰誰“特級”懷孕或者“特級”死亡了麼？於是乎我把 “特級
天然原生”看成一種矯情的誇大其詞，就好比義大利的餐廳男招待為漂亮女顧客
推薦色拉調料時在她耳畔的殷勤低語，頗讓我不以為然。
然而，這一回我錯了。事實上，根據橄欖油中脂肪酸含量的百分比，確實存在三
種不同級別的原生橄欖油。脂肪酸低於1％，就被國際橄欖油協會冠為“特級原生
”；高於1％而低於，則被歸為“優質原生”；超過而低於，就屬於
“普通原生”。不過，在任何原生初榨橄欖油前加上“普通”二字都是一種不敬
，所以你絕不會在任何瓶子的標籤上看到這個字眼，而是統一標作“原生”。
和葡萄酒一樣，橄欖油也應當放在陰涼的地方儲存（最理想是放在地窖而不是冰
箱）。但橄欖油並不會像美酒那樣越陳越醇，相反，剛榨出時味道最好。至於品
嘗的方法，則越簡單越好。科西嘉人會告訴你倒幾滴油在掌心，將手指輕輕蘸取
少許，然後送到嘴裡舔著吃。或者撕一塊新鮮的法棍，用大拇指在麵包上按個小
坑，把橄欖油倒進去，聞一聞、吸一吸，最後就著油吃掉麵包。此外，煮熟的土
豆切片後乘熱滴上橄欖油，滋味也很美。上普羅旺斯有位高壽的老先生還給了我
個建議，我照他說的堅持每天早餐前空腹飲一小杯橄欖油。他說養成習慣至少會
讓我多活二十五年。
說到用橄欖油做菜，那菜譜多得足以裝滿一座圖書館——從蛋黃醬到冰激淋乃至
成千上萬種菜餚，橄欖油都能大派用場。最關鍵的是，在日常飲食中，從沒聽說
過有人因為過量食用橄欖油而健康受損。健康飲食專家們或許一直在努力搜尋過
量食用的危險訊號，可迄今為止還是拿不出任何信得過的理由來說服我們不要想
吃多少就吃多少，想什麼時候吃就什麼時候吃。當然有一點我們也得承認：好東
西也得有節制。
普羅旺斯清腸術
如何清理酒足飯飽的腸胃？在處理這個問題時，文明程度如此之高的古羅馬人也
得在普羅旺斯農民面前甘拜下風——他們的手法可遠不如後者來得優雅得體。
羅馬人的酒宴堪稱一項浩大的工程，什麼鰻魚卵、雲雀舌、牛奶喂大的蝸牛、肚
子裡塞著畫眉鳥一起烤的野豬，各色山珍海味是一道接一道地上。第一輪肥得流
油的美食轟炸之後，這些羅馬顯貴們還能吞下一顆孔雀腦，這時候他們的麻煩也
就來了。肚子撐得溜圓，原本寬大的長袍此刻卻緊巴巴地裹在身上，胃裡一陣陣
痙攣。可按照古羅馬的禮儀要求他們必須一直吃下去，直到宴會最後一道菜——
蘸著蜂蜜的睡鼠肉被吃得精光為止。那麼，有教養的客人該如何應對這種局面呢
？
他會暫且告退，來到“吐納口”邊。在那裡，一個訓練有素的奴隸將幫助他吐出
剛剛吃下的食物，好清空腸胃給下面的美食讓道。這番“吐故”之後，我們可敬
的客人將邁著輕快的步伐重回席上，開始又一輪的“納新”。（古羅馬競技場或
劇場的出入通道兩旁都闢有專門的水渠，供人嘔吐；牆邊還安有扶手，供嘔吐者
攙扶。據說一戰前歐洲的賓館還都建有這種“吐納口”。現在已經絕跡。——譯
者注）
不過，普羅旺斯人憑藉他們特有的“清腸術”，就可輕而易舉地解決同樣的難題
。和古羅馬相比，普羅旺斯午宴或晚宴的肥厚豐盛程度有過之而無不及，普羅旺
斯清腸術也因此盛行多年，成為當地飲食文化的一大特色。要在被美味佳餚填滿
的腸胃間殺出一條道，我們需要一杯普羅旺斯渣釀白蘭地（marc de Provence）
，在本書別的章節裡我曾介紹過，這是白蘭地家族中特別“有勁兒”的一種。在
宴席吃到一半時來一杯渣釀白蘭地，