創始人葛柏浩的美食理念，表達自己的觀點：“炒同吵，即喧囂浮亂，雜味旁生；炸同詐，炸制食品，外表的焦脆掩蓋了內在的綿軟，只有表層的焦香，裡外不一，對味覺具有欺詐意味；煎同奸，煎的食品也缺乏本質性的表達，是用煎這種烹飪技巧改變了食物的本味，在煎烤的過程中，菜失本味而增它味；只有蒸味才是真味，蒸菜在它的制熟過程中，菜的營養得以保證，而其他有礙人體健康的油脂和焦變物質則不存在……”這裡有象外之象，味外之味。《吃出陽光燦爛》這一篇，我看得心花怒放，裡面融合了美食的誘惑、詩歌的激情、人間的友情，把它看作一篇記錄“SARS”前後社會心理的作品，也未嘗不可。
讀古清生的書，他吃美食，卻讓讀者吃驚。我驚訝於古清生有著旅行家的博聞強記，每到一處，透過美食挖掘當地的文化資源。他又有著美食家敏感的舌頭、貪婪的胃口，品味美食展現當地的風情畫卷。他還是網路上的大俠，把文章貼到網路BBS上，惹的口水與讚歎齊飛。每次在天涯網看到他的文章，總是先睹為快。
古清生的文章中有原汁原味的四方風情，有古色古香的民俗傳統，粗礪的生活質地中他呈現溫柔的詩意，對食物的描寫中滲透了人文關懷，篤實的文字中有空靈的意蘊。我覺得古清生寫美食沒有鄧雲鄉的書卷氣，但有日光和地氣；沒有汪曾祺的文人氣，但有漂泊者風塵僕僕的清甜、微苦的氣息；沒有唐魯孫的貴族氣，但有旅行者的豪氣。古清生寫美食承接了古典的雅緻，又融合了我們這個時代獨有的景觀。
讀古清生的書，有雙重的享受。一方面跟隨他紙上旅行，一方面品賞風味吃食。一邊大開眼界，一邊胃口大開。一邊看他的交遊，一邊獲得新鮮的感受。古清生的筆像攝像機一樣呈現出地域特色，先是感官的閱讀，也是胃的閱讀，最終化為吃的快感、精神的愉悅。古清生把形而下的口腹之慾和形而上的精神飲食結合得恰倒好處。
古清生在接受《精品導報》的記者採訪時說：“人人都覺得故鄉的食物最好，故鄉是一種酶，味覺之上含有鄉愁。”事實上，古清生的文章是味蕾中的文化鄉愁。隨著機械化時代的來臨，蔬菜瓜果不再是自然的顏色、自然的生長，雞鴨魚肉也改變了以往幾千年的生長秩序和生長環境，許多食品被流水線生產出來，而傳統的美食也失去了生存的土壤，純粹手工的美食也快要失傳了，天然的美味只在童年的記憶中，只屬於故鄉。在蘇丹紅、吊白塊頻頻被媒體暴光的今天，談美食是一種奢侈。看古清生寫吃喝，其實古清生，還是反抗平淡、庸常生活的一種方式，美食是古清生靈魂的出口，是對社會現實的關照，裡面貫穿著對萬物的體悟、對生命的尊重，以及對人類生存現狀的思考。
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飲食是慈悲的並風花雪月
無歌
如今的飲食就像男人專尋女人到客廳裡打架，三打四打，慢慢便打到沙發或者大床上去了，充滿肉慾和末世狂歡。偽美食作家和偽美食家就是教唆犯，袖手，頓腳，睥睨著眼皮，管你怒火中燒、一臉酸楚、十分苦辣、百味雜陳，卻兀自在一側咬文嚼字、尋章摘句、叫好歡呼。待得一雙男女入彀，漸入佳境，便算大功告成，拍拍屁股，告退，走人。
我這麼說，蘇大鬍子、老李漁、梁實秋肯定陰魂衝冠，沈宏非、蘇青在專欄上則可能氣得發瘋。其實，大廚才是哲學家，飲食卻不是哲學，它可以歸納為簡單的男女關係和複雜的佛學問題。一面吃，敞開肚皮八方相容，另一面，筷子和嘴皮優雅得像繡花的纖細活兒。這不矛盾。解決矛盾說到底不過一個字：吃！
古清生正是變換著花樣，在味蕾中動情動心的絕色食客。這個從湖北北漂的文人，2005年5月，一下子推出了三本談美食的書：《坐在黃河岸邊的小鎮上品飲》《美食最鄉思》《魚頭的思想》，算是衝刺“美食罈子”的三面旗幟。老古說：“食者食天下之食，以食會友，食無止境”（《魏氏燻雞》）。“美色、美形、美味、美器。所以，美食文章，最重要的是美文、美境和美情。”幾句大實在話，卻道出吃的精神核心。所謂吃，特別簡單，對味就行。所謂味，感官之味和心靈之味，如果再佐以文化之味，就類似於人“有才、情、趣”（冰心），“愛”“自由”“力”（徐志摩）三足鼎立了。但倘邊吃邊聊，聊出些“私房”話，比如袁子才品嚐後擊節讚歎並記錄在《隨園食單》裡的和尚道士的私房菜，揚州定慧庵僧的煨香蕈木耳，蕪湖敬修和尚的豆腐皮捲筒，朝天宮首道士的野雞餡芋粉糰子，就頗有些窺探旁人隱私以