天下竟然有這麼難吃的餃子，怪不得上次有個北方的朋友吃了以後拍案而起：“這樣的餃子，還好意思拿出來賣？！”裡面的餡兒就和小時候奶奶剁的雞食一樣，毛毛喳喳的，皮也是僵硬的一片，沒薄沒厚。這些凍餃子工廠基本都是廣東人開辦的，想來他們大概也只是照葫蘆畫瓢而已。本來麵食就是北方人的擅長，南方人不得要領，餛飩麵嚷嚷得再兇，也只是餛飩裡面的大蝦鮮嫩，麵條吃下去還是如同嚼蠟。別的不說，北方的餃子面至少從來是不放鹼面的，溫哥華市場上廣東師傅做出來的餃子皮，竟是黃黃一攤，不知為何。所以，以後再和同胞搞聚餐，我只要包一蓋簾餃子，就足以把桌上其他的菜都滅掉了，上次，大家還沒吃就都為我捏的餃子褶兒所迷倒，為我和當家的爭取了大量的時間橫掃各地美食。
餃子，我一直以為英文裡叫作Dumpling，但是白人朋友說不對，那個詞是指一種貌似中國餃子的義大利或者俄羅斯食品，義大利的是乳酪餡兒，俄羅斯的是土豆餡兒。當我端來餃子擺上桌，朋友竟然說：“Jiao…Zi！”曾經有個當導遊的朋友，告訴過我，餃子在英文裡就是“Jiao…Zi”，看來是真的了。我驕傲地介紹給白人朋友，這是中國北方最典型的過年食品。朋友搖搖頭，他說的“Jiao…Zi”是從日餐裡來的。這回輪到我拍案而起了，雖說日本從中國學到了不少東西吧，至今還保留不少流風遺韻，但是怎麼能這麼斷章取義呢。可是餃子到底是誰傳到日本去的呢，徐福那會兒估計還沒有餃子，鑑真那會倒是肯定有了，但是和尚吃素，那會兒有素餡兒餃子嗎，早期的餃子不是為了把加了菜的肉丸煮熟所以才在外面包了皮的嘛，有待考證有待考證。
吃小館子
上個世紀末，紐約美食界曾發生了一場著名的論戰。起因是一個專欄作家，寫了一篇文章，說是有間夫妻小館子，丈夫主廚，妻子侍弄甜品，不僅味道上乘，而且從取材、設計、烹飪手法到經營理念都是令人歎為觀止，二人的避世生活態度更是讓作家讚不絕口，應二人要求，文章並沒有出現小館子的名字。然而，有好事美食評論家多方查詢，終於摸到了位於鄉郊的位置，但是那夫婦嫌客人太多，想要更加地去專注研究美食，剛換了另一家小一點的店面，。終功夫不負有心人，可惜吃過之後，美食家感覺並不如傳說中那麼美妙，不過鄉野小店而已，大加諷刺。於是再有第三撥美食家去嘗試，再去評論。那夫婦嫌得煩，又去換更小的店面……
我倒是很渴望能見識這樣的小館子，聽上去，有些像私房菜，像從前的江家太史或者譚府。別人說上海有，一扇不起眼的小門，裡面三兩張桌子，很簡單但是整潔又雅緻，菜不在多樣樣味足，吃過難忘。但是我在上海並未遇見，雅緻的未有好菜，無非咖啡和蛋糕，奶油都不新鮮，有好菜的地方又必定人聲鼎沸。北京建國門那裡有個小王府私房菜，我第一次去吃，有一道肘子印象頗佳，色如瑪瑙，汁稠肉厚，嫩而不爛，稍一晃動餐桌，整個肘子立刻花枝亂顫，妙不可言，絕對是肥而不膩瘦而不柴。可惜隔了幾個月再去吃，就已經是變成一攤散肉。現在的館子這樣的居多，要麼三兩月一換選單，要麼三兩個月一砸牌子，中關村的郭林家常菜還有義大利餡餅和奶油烤雜拌兒出來賣。
也有幾家館子被我作為保留專案。第一家，北兵馬司衚衕裡的過橋米線。至今沒看清過這家店的招牌，因為每次一到那裡就急躁躁地衝進去佔座，曾經有人在某論壇裡說在這裡吃到了北京最好吃的過橋米線，帖子剛發完，不到半個小時，就有二百多號人出來呼應，酒香就是不怕巷子深。這店裡，除了過橋米線，我還極其愛吃裡面的雲南豆腐絲，有一回帶朋友去吃，大家先後要了五六碟子。另有焦熘藕丸子和冬筍雞絲也不錯。以冬筍雞絲為例，他們那裡的特點是點菜的時候，跟跑堂說請給我多多的冬筍啊，於是端上來就是一超大份的冬筍雞絲，冬筍果真賊多，而雞絲隨著也多。上回去吃，因我喜歡在米線里加辣椒，所以單給女兒叫了米飯，又考慮一碗太多，問跑堂可不可以就要半碗，竟然被很沒面子的回絕了。結果在開餐的時候，跑堂的端上一小碟米飯，說不要錢，白送的。第二家，東單大街盡頭某衚衕裡的粵菜館。忘記是哪條衚衕了，或者說從來就沒記清楚過，反正是走到頭，倒數第一或者第二條衚衕口，每次去都是懷著忐忑的心情，邊走邊看，因為館子的牆上赫然一個大大的“拆”字。（注意，不是東單大街另一頭那家叫日昌的茶餐廳）。有一回好容易找到了，竟然是午休閉市，旁邊另有一個漂亮的姑娘當街跺腳大喊：“我專門從澳洲飛回