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剛剛在嘆息大漠的乾躁，胡楊的枯死，眼下卻說前邊的公路被洪水沖斷了，得沿著臨時浮橋排隊過河，人也要下車步行透過。走在晃晃悠悠的浮橋上，看見一輛面色車早已陷入水裡。這裡幾乎常年無雨，哪來的洪水？是遊移無羈的塔里木河的某條支流改變流向，在平坦的大漠上漫遊*，如同不速之客光臨這裡。該是慶幸呢，還是自認倒黴？在沙漠的世界裡遇到一片汪洋水域，心裡總是溼潤的。
再往大漠深處行駛，水和綠色退卻了，幾乎一切生物都不知哪兒去了，高高低低的沙丘在變幻著異樣又似乎同樣的形狀。天空沒有一絲雲彩，坦然地對映著毫無表情的廣漠。
古人吟詠道：“黃沙磧裡客行迷，四望雲天直下低。為言地盡天還盡，行到安西更向西。”說這些蜂窩狀、魚鱗狀的沙壟、沙山之中，潛伏著險惡的魔鬼。事實上，塔克拉瑪干沙漠的嚴酷程度，在地球上是找不到第二個的。所謂的內陸距離海洋最遠、氣候最乾旱、植被最少、沙丘型別最複雜、流動性最強、流動沙面積最大、流沙層最厚、沙粒最細，堪稱世界八大之最。
塔里木盆地，在遠古時代曾經是汪洋一片的古海。這裡也曾經有溫暖潮溼的亞熱帶氣候，有森林、水域、陸地，多類動物在此棲息，尤其是巨大的恐龍高傲地在動物世界裡遊蕩。之後的造山運動，抬升了古海，驅走了水域，埋葬了動植物，冰山的消融在沖刷著山體的剝蝕物，戈壁沙漠便形成了。
塔克拉瑪干大沙漠，成了自古以來的生命禁區。從漢代開始，曾有五條穿越塔克拉瑪干大沙漠的道路。一是經由若羌、且末、精絕、抒彌、于闐及莎車的絲綢之路南道，二是連線姑墨與于闐的和田河古道，三是從坎城經瑪扎塔克古戍堡到疏勒的道路，四是焉耆至於闐道，五是抒彌至龜茲的古道。這五條穿越大沙漠的古道，除和田河古道因有河水相伴，仍有人涉及外，其餘幾條古道早已被埋沒在漫無邊際的沙漠中了。落後的生產力是難以抵擋大風沙的，多少年來，塔克拉瑪干終是沒有可以暢通的路可走。
1917年，新疆督辦曾計劃修一條從和田到庫車的公路，只是美夢一場。上個世紀四十年代，當地政府曾在大沙漠的南緣築路，採用鋪壓樹枝和蘆葦的方法作為路基，但經不住車輛碾壓和風沙侵蝕，沙漠道路千瘡百孔，終被風沙阻隔。五十年代後，在沙漠南緣修築礫石路，或鋪熟磚路面，也難抵擋鹼層翻漿，沙漠段仍是難以暢通。駱駝、牛馬、毛驢，是主要的交通運輸工具。
到了1995年，終於修成了這條穿越南北塔克拉瑪干的沙漠公路，有著開天闢地之功。
比起無數歷史上的先行者們，我們所幸有眼前的黛色公路，筆直地伸向遠處，伸向塔克拉瑪干的腹地，象一支射出的利箭不會回頭。路邊的隔離帶很寬，栽培著和尚百納衣似的畦狀幹蘆草，象千軍萬馬執戟而立，抵禦著流沙的侵襲。防線有沙漠侵蝕的殘垣，有極個別的蘆草奇蹟般復活，向強大無比的敵營舉起了衝鋒的綠色小旗子。護衛兩側的隔離帶，在風沙甚至沙暴的進逼中，一直伴隨著人類黛色的供給線指向大漠的心臟。
這讓人想到秦馳道、長城、運河等古代的創造物，在大自然的胸部寫下的其實是一個“人”字。人類在沙漠的領土上劃了一條500多公里長的絲線，再佈下一道天羅地網，來開掘現代生命的火種，這是前所未有的偉大創舉。
這當是塔克拉瑪干大沙漠的現代新景觀。 。 想看書來
二十八 圖倫磧
我們已經涉入了唐朝絲路圖上的圖倫磧，也就是塔克拉瑪干大沙漠的腹地。
塔克拉瑪干，是當地語“進去出不來”或“被遺棄的地方”的意思。遠古時候的那一片古海，汪洋波濤，林木茂盛，高傲地在動物世界裡奇怪地漫遊的恐龍，都已化為一個千古的童話。滄海桑田，波浪般起伏的沙丘，是舊夢的復現，可惜是凝固了的死亡的風景。
絲綢之路南、北兩線之間，這大片大片的沙漠就是唐朝的圖倫磧。它東臨今天的羅布泊的蒲昌海，西達疏勒綠洲，比日本的總面積小不了多少。圖倫磧的可怕處，一是極端乾旱缺水，二是風捲流沙，終年不止。
圖倫磧的東端是蒲昌海，有古樓蘭的遺址。在蒲昌海與陽關之間，是一片礫石遍地的戈壁灘，地面上有幾十米高的方山、土柱和巖塔，溝谷中堆積著流沙，因情形彎曲如龍，被稱為白龍堆。這裡是絲綢之路的必經之地，當時的情形就像詩人常建所說的：“北海陰風動地來，明君祠上望龍堆。骷髏皆是長