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說到江南初春的野菜，不可不提蔞蒿（我們一般稱之為蘆蒿），這是南京八卦洲的特產，因其沒有任何種植技術，有沼地和灘塗的地方，隨手可植，如今已經各地普及。最早出現蔞蒿的典籍，當然還是《詩經》（說實話，我常常把《詩經》當植物誌看）。《漢廣》裡的“言刈其蔞”，這個“蔞”就是“蔞蒿”，漢廣的漢是漢水，蒿是長在水邊的嘛。汪曾祺的《大淖記事》裡面，巧雲和十一子幽會的地方，就是一片蔞蒿地。“春初水暖，大淖上冒出很多紫紅的蘆芽和灰綠的蔞蒿，很快便一片翠綠了”——蔞蒿的生長期短，成熟以後要僱人來採，不然它很快就老了，去年雪災，八卦洲路被封，損失最大的是種蔞蒿的菜農。
關於蔞蒿的味道，汪老先生有具體的註釋，“生長於水邊的野草，粗如筆管，有節，加肉炒食極清香，有如初漲春水”。蔞蒿的香氣很難形容，附之於文學化語言，就飄了，那種蒿類植物意興揚揚的清鮮氣味，只可意會。汪曾祺說的很明顯是野生蔞蒿，不是現在那種大棚出來的統貨。野生蔞蒿是紫紅灰綠的，香氣更盛，根系粗大，一臉桀驁神色。大棚蔞蒿，按車前子的說法“差不多就是一根綠色塑膠管”。蔞蒿一般爆炒，取其鮮嫩，葷素皆可，葷食加鹹肉，切絲就好了，好比二八少女偕白衣公子，肉片就太粗拙了，不配蔞蒿的嬌嫩，素食是配臭幹，後者之異臭醜型，正好可以反襯前者的暗香清秀。上次武漢朋友過來，吃了蔞蒿以後，告訴我，他們那裡確實無此物，但是有一種叫黎蒿的東西，有點類似蔞蒿。
每次去鄉下上墳，必吃的還有馬蘭頭。紹興童謠曰“薺菜馬蘭頭，姐姐嫁在後門頭”，這是江南人家常食的野菜，我去田間挖過，長在田壟菜地邊角，好像也沒有人特地點播它，就那麼灰頭土臉，背天伏地地長著。挎個小竹籃，瞅準了，拿小鏟刀一挖即得。我媽慣用熱油爆炒，多放油，少撒糖，倒也清鮮，就是像被招安的山寨土匪一樣，比涼拌少了幾分野味。車前子那個比喻特好玩，“馬蘭頭讓我想起曹雪芹，窮歸窮，家裡還有三擔銅”。車前子的形容常常像禪宗公案，我的直解是，馬蘭頭的苦味可玩，並不單薄……我覺得車前子的比喻很切合馬蘭頭初食微澀，繼而在舌尖上漫渙開的回味，很溫柔的伏擊，不是韭菜那種暴虐直擊的烈香。
我喜歡吃的還有薺菜，清甜適口，“誰言荼苦，其甘如薺”，薺菜本身身材孱弱，口感又偏幹，不潤澤，多是做混合雙打選手中的一個，比如薺菜肉餡餃子，或餛飩，調劑一下渾濁的肉味。因其味甜，常給曲折隱晦的中國人拿來做表達的暗器，用以反襯心苦。王寶釧苦守寒窯十八年，春來在田野上幹活，頭插著薺菜花，彎腰挑薺菜，正逢夫君回家，這個鏡頭倒是蠻甜的。不過薺菜一開花就老了，口感全失，可見王寶釧的日子清苦。前兩天給外婆上墳，墳地附近的荒地廢墟上，看到星星點點的薺菜，因無人採摘，已經開了婉約的小白花，薺菜還可以拿來煮雞蛋，說是避邪明目。其實我想這些食野菜的風俗，撇除它故弄玄虛的語言外殼，其核心是有藥理基礎的，野菜多味苦、性涼、清火，春來天地復暖，日頭燥熱，內火重，野菜可以去火嘛。
有次去阿壩，天荒地寒，伙食清苦，晚來無事可做，步行出門打牙祭，烤羊肉肉質可疑，犛牛幹剛硬如石，倒是覓得一盤蕨菜炒牛肉，牛肉滑嫩，蕨菜有異香，頗難忘。館子裡吃的蕨菜，通常是臘肉炒的，這道菜，前期準備工作是重頭戲，一定要擇其嫩枝才行，不然粗噶難吃。這也是自古常食蔬鮮，“陟彼南山，言採其蕨”。呵呵，我個人最偏愛的野菜，是*腦，在餐館裡暴食葷腥之後，常常點一個菊葉湯去油膩，消食，我家附近是蘇果超市，與菜市場迥異，總是傍晚上鮮菜，帶皮皮散步之時，順路去採購一點*腦，粗葉稀，灑水也少，回來略加摘撿，打個鴨蛋，用濃郁的葉香逼退鴨蛋的腥氣，滴幾滴現磨麻油，有歲月靜好之味。
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小碎花
去相熟的店家買衣服，閒聊起來，才知道自己一直嗜好的著裝風格，叫做“冷運動”。幾個定位的關鍵詞是：素色，無花飾，直身線條擔綱，蕾絲、花邊、蝴蝶結