成好看好吃的工藝品，確乎是一個創舉。我們大抵都有過類似經驗，愈有味道的鄉土名吃，其工藝流程愈複雜繁瑣，耗時費力勞神。樑子島醃魚看上去是那麼有條理與章法，訓練有素，那些擺在蔑制的圓狀盛具裡曬著的鹹魚，也一樣是有悅目的審美意趣。
細究樑子島的醃魚方法，就發現它與江南的個人化醃製經驗相差甚大，職業醃製的手法是要其簡潔與流暢，像殺武昌魚，通常是腹上一刀，背部一刀，腹一刀是去內臟，背一刀是進鹹鹽。其它魚種如紅尾魚、鯽魚、鯇魚、鯉魚等，皆從背部下刀。曾見島人孟憲華醃製鯇魚，孟憲華殺鯇魚只乾淨利索三刀，我私下裡給它定義為“孟憲華三刀”。先是魚背一刀，從魚嘴一直到達尾部，就整個的開啟了魚的內部，隨後刀尖沿著魚脊骨內側劃下，再沿著魚脊骨的外側劃下，去其臟腑後撒鹽即可，約10斤魚用1兩6錢鹽。
接下去探問，就發現樑子島人醃製魚的方法幾乎是相同的，彷彿是使的一個生產標準進行標準化醃製。用鹽標準是一個方面，醃製時間又是一個方面。比如，醃製武昌魚需2小時，中型鯉魚8個小時，時間一到，就把魚拿去湖裡洗淨晾曬。樑子島的醃製魚唯一區別只是各家經營有自己的魚品種，有專門醃製紅尾魚及黃尾魚的人家，有專門醃製武昌魚的人家，也有專門醃製鱤魚（鱤魚又名“黃鑽”、“竿魚”，古代稱賢鰥魚，屬魚綱鯉科，腹平，頭似鯇而口大，頰似鯰而色黃，鱗似鱒而稍細，大者三四十斤，性情兇猛，捕食其他魚類）的人家。樑子島上醃製好的武昌魚，他們用塊做單位，賣了60條武昌魚要說成賣了60塊武昌魚。
樑子島醃製的魚類，乾淨、漂亮，無異味，乾溼相宜，有晶亮閃閃，精緻若魚標本，在樑子島的街上走，滿街擺著醃製魚然聞不到魚腥味。記得以前個人醃魚，總是要加大保險係數，鹽要多加，醃製時間多加，又是漫漫長曬，所以吃起來是硬如石，鹹如鹽，臭如腐乳，所謂弄巧成拙便不過如此罷。樑子島的醃製魚可以三吃：一是蒸，佐辣椒油、麻油、茶油、薑絲、豆豉擱飯鍋裡蒸，鹹魚綿軟而臘味外溢，它是令人興奮的；二是燜，將鹹魚切塊，油煎至兩面焦黃，投佐料加水燜，綿了起鍋，此味悠長；三是烤，塗了辣椒油和孜然，愈烤愈是香氣四射，魚油旺盛，是極誘惑人的吃法一種，它暗合了人類隱藏的漁獵時代的記憶。
武昌魚味甲天下，歷史上卻仍有一個宜於吃否的政治話題，東吳甘露元年（公元二六五年），末帝孫皓欲再度從建業遷都武昌。左丞相陸凱上疏勸阻，疏中書有“寧飲建業水，不食武昌魚”，武昌魚遂揚其名。以後，又有歷代文人墨客寫詩附和，不知對武昌魚是幸耶還是不幸。
北周庚信詩：“還思建業水，終憶武昌魚”（西盟全本。weiaijia。《奉和就豐殿下言志》十首之一）。
唐代岑參詩：“秋來倍憶武昌魚，夢魂只在巴陵道”（西盟全本。weiaijia。《送費子歸武昌》）。
宋代蘇軾詩：“長江繞廓知魚美，好竹連山覺筍香”（西盟全本。weiaijia。《初到黃州》）。
宋代范成大詩：“卻笑鱸江垂釣手，武昌魚好便淹留”（西盟全本。weiaijia。《鄂州南樓詩》）。
元代馬祖常詩：“攜幼歸來拜丘陵，南遊莫忘武昌魚”（西盟全本。weiaijia。《送宋顯示夫南歸》）。
明代何景明詩：“此去且隨彭蠡雁，何須不食武昌魚”（西盟全本。weiaijia。《送衛進士推武昌》）。
明代汪玄錫詩：“莫道武昌魚好食，乾坤難了此生愁”；
清代梁鼎芬因喜食武昌魚，曾將其書房名為“食魚齋”；
當代毛澤東１９５８年著詩：水調歌頭——游泳
才飲長沙水，又食武昌魚。萬里長江橫渡，極目楚天舒。不管風吹浪打，勝似閒庭信步，今日得寬餘。子在川上曰：逝者如斯夫！風檣動，龜蛇靜，起宏圖。一橋飛架南北，天塹變通途。更立西江石壁，截斷巫山雲雨，高峽出平湖。神女應無恙，當驚世界殊。
第三部分 飯
第39節 紫雲茶
紫雲茶生於紫雲山上，紫雲山因山上老祖寺而聞名（老祖寺建於隋唐），其又得益於多竹、多松、多石、多霧的紫雲山的雄險，雙尖並列傲視群山的雙尖峰的偉岸，蓮花地的靈秀以及噴雪巖水庫之水的冰清玉潔，山因寺名，寺得山色，於海拔1240米的紫雲山谷中，紫雲茶一襲青鬱依稀在乳霧的清涼中。
紫雲山谷四面環山，中